Ford Probe Klub Polska

Ogólnie musze wymienić tylko od połowy do tyłu wiec chyba nie będzie dużo pracy ?
Kupiłem dzisiaj 10m i raczej powinnem sobie poradzić z taką robotą ? jeszcze tylko kupie maszynkę do zarabiania przewodów i końcówki aaa ... a te gumowe to jak ktoś wymieniał to powie mi ile ich jest i jakie kupić ? i pasują pewnie od mazdy 626 nie ?

Wymieniaj całość nie robi się czegoś takiego że tylko kawałek.a nawet jeśli chcesz to wcale taniej ci nie wyjdzie bo na jeden przewód żeby połączyć je musisz dokupić 2nyple i złącze

Nie do końca musi kupować złączkę, może kupić końcówkę nakrętkę (nie wiem jak się fachowo nazywa) i zrobić na końcu nie grzybek a wypustkę tak jak w samochodach japońskich Ale też radzę wymienić całość, szkoda pracy, żeby za chwilę całą operacje powtarzać

grzybka takiego jak mają fabryczne przewody to nie zrobisz takim zwykłym zestawem do zarabiania, ale to szczegół, generalnie jestem przeciwny oszczędności rzędu 40zł

Ja też nie jestem za takim oszczędzaniem, a grzybka zrobisz spokojnie kwestia wprawy

4to pokaż mi jak zrobisz zwykłą maszynką grzybka

Od ponad 4 lat używam w robocie takiej maszynki z JONNESWAY :

I pomimo iż jest już mocno wysłużona dalej robi ładne grzybki i te japońskie wklęsłe końcówki. Zdjęć nie pokaże bo nie mam musisz uwierzyć mi na słowo Ale żaden klient nigdy się nie skarżył A ty jak dorabiasz przewody skoro masz złe grzybki? Jak jest żle/krzywo zrobiony grzybek to cieknie.

-- oryginalny post 2016-03-10 22:46 --

infernoblade pisze:Od ponad 4 lat używam w robocie takiej maszynki z JONNESWAY :

I pomimo iż jest już mocno wysłużona dalej robi ładne grzybki i te japońskie wklęsłe końcówki. Zdjęć nie pokaże bo nie mam musisz uwierzyć mi na słowo Ale żaden klient nigdy się nie skarżył A ty jak dorabiasz przewody skoro masz złe grzybki? Jak jest żle/krzywo zrobiony grzybek to cieknie.

właśnie to chce kupić ! i zaczac robić te przewody ogólnie to planuje wymienić od pompy abs do tyłu do klocków i sprawa rozchodzi się o te gumowe co są na końcach jakie to są i czy dostane je całe na allegro ? i jak obsługiwać się tym narzędziem żeby póxniej by było
tematu " Pomocy bo Cieknie mi układ hamulcowy "
Ja opisze jak mam to w myślach
1 wchodze po auto zdejmuje zbiornik wycinam starą instalacje hamulcową
2 biore nowy przewód zatrabiam koncówki łącze go z pompą abs ide do tyłu robie znów " nakrętki" łącze je z gumowymi przewodami
3 Podpinam wszyskto zakładam zbiornik
4 odpowietrzam
5 i ciesze się dobrze wykonaną pracą ! czy to tak wygląda czy coś źle sobie myśle ? :O

-- dodano 2016-03-10 22:48 --

a i jakie koncówki kupić ? do przewodów ? ten co na pompe wchodzi ? jeśli ktoś wie prosze o pomoc to zrobie zakup

MechanikCzasu pisze:2 biore nowy przewód zatrabiam koncówki łącze go z pompą abs ide do tyłu robie znów " nakrętki" łącze je z gumowymi przewodami

Jak robisz od pompy do przewodów gumowych to nie potrzebujesz nakrętek. A końcówki potrzebujesz o ile się nie mylę m10x1 coś takiego http://allegro.pl/koncowka-zlaczka-prze ... 43067.html ale niech ktoś potwierdzi czy to ten gwint. Całość zadania mniej więcej tak wygląda Dobrze poprowadź nowy przewód hamulcowy, nie idź na skróty z hamulcami nie ma żartów ! A jak ci się przetrze źle poprowadzony przewód i stracisz hamulec to o nieszczęście łatwo. Obsługa zależy od konkretnej maszynki jaką kupisz, w internecie jest dużo filmików na ten temat Powodzenia !

Ale ja mówię o podstawowym zestawie, bez zakuwakow

MechanikCzasu, czy Ty kiedykolwiek wykażesz choć odrobinę inicjatywy?
Idź do auta, skręć koła, zegnij się i zobacz jak wygląda elastyczny przewód hamulcowy i sobie dopasuj go z łaski swojej.
W zależności od producenta kosztują od 20 do 90zł/sztuka. Na stronie którą podawałem Ci już kilka razy,
możesz zamówić sobie takie przewód na zamówienie i Ci go zakują ( w sumie gotowe do mazdy też mają). Jest też firma ENZet z Polski, która zajmują się produkcją takich przewodów, dla gordona robią pod nazwą ABE jak dobrze pamiętam.
obsługują z pół świata i też mogą Ci zrobić takie przewody. Pasują od 626GE i chyba GD(tył) musisz wziąć miarkę i sobie zmierzyć.
Pyzdro

Witajcie,
mam dość nietypowy problem z hamulcami tylnymi, otóż w listopadzie ubiegłego roku zregenerowałem zaciski tylne oraz założyłem cały komplet tarcz + klocki ATE. Od tamtego czasu co jakiś czas obserwowałem, że na tylnych tarczach niechętnie schodził rdzawy nalot, tak jakby klocek nie dociskał. W warsztacie mechanicy kilkukrotnie zaglądali w układ i wyglądało wszytko ok. Teraz byłem na przeglądzie i okazało się, że tylne hamulce ledwo mieszczą się w normie ale za to równo "biorą", ręczny natomiast jest bardzo dobry. Wie ktoś może czy w probasach jest jakiś korektor siły hamowania? Czy może po prostu probasy tak mają? W warsztacie ręce rozkładają i nie wiedzą co tu poradzić.

Hmm też tak mam że tylne trochę mniej się szlifują.


Sent from my iPhone using Tapatalk

Korektor siły hamowania jest z przodu na przegrodzie, nie jest to korektor nastawny tylko stały z wartością minus ileś tam procent w stosunku do przodu.
Tu na forum raczej niewiele się dowiesz, tematów korektora na mazdaspeed jest kilka.

korektor siły hamowania jest w każdym samochodzie , jeśli coś słabo hamuje to albo coś nie halo w układzie , albo korektor do wymiany/ naprawy

Ja bym na początek sprawdził czy układ jest dobrze odpowietrzony. Jeśli oba zaciski były demontowane to jest możliwość że ktoś odpowietrzał na szybko i jakieś bąble tam zostały .

Hmm mechanik na pewno odpowietrzał układ ale zastanawia mnie jedna rzecz po przeczytaniu o podobnym problemie na forum mazdy. Może tak być, że "ten typ tak ma" Parę osób tam doradzało "popsucie" korektora usuwając sprężynę co pozwala na podanie większego ciśnienia na tył.

Pawel_-5 pisze: Parę osób tam doradzało "popsucie" korektora usuwając sprężynę co pozwala na podanie większego ciśnienia na tył.

... i tym samym zabicie się na pierwszym zakręcie podczas deszczu.
Cały układ i jego siły zostały zaprojektowane w określony sposób. Ten korektor ma rozdzielać odpowiednią moc na koła, co byłoby zaburzone po demontażu sprężyny.

Co do samej przypadłości - polecałbym samemu przejrzeć układ hamulcowy - nawet to, że na z tyłu dużo brudu gromadzi się na prowadnicach zacisku oraz na blaszkach prowadzących klocki potrafi znacznie wpłynąć na efektywność. Po drugie, wymiana płynu hamulcowego, odpowietrzenie układu.
Nawet stan przewodów hamulcowych elastycznych potrafi wpływać na skuteczność...

Pawel_-5 pisze:Może tak być, że "ten typ tak ma"

Nie, ten typ tak nie ma. Ale na pewno jest to częsty problem z którym prawie nikt nie walczy.
U siebie w jednym mam prawidłowo a w drugim tak jak piszesz wcześniej. W obu przypadkach zaciski po regeneracji i pomiar robiony po regeneracji, więc nie jest to kwestia zacisków na pewno.

Pawel_-5 pisze:Parę osób tam doradzało "popsucie" korektora usuwając sprężynę co pozwala na podanie większego ciśnienia na tył.

I przynajmniej parę osób tak jeździ, czy to dobre rozwiązanie to powątpiewam.
Na pewno podnosi to skuteczność hamowania na tył nie będąc właściwym rozwiązaniem.
Chociaż Mazda ma doświadczenie w montowaniu/projektowaniu nie do końca właściwych sprężynek więc i ten wątek jest prawdopodobny.
Pomyślmy- przewody elastyczne? Nawet jeśli one mącą to czemu na 2 koła jednakowo a przód nie, skoro zakładamy że mają po 20 lat.
Korektor - nie miałem nigdy w ręku, nie wiem czy są 2 obwody niezależne czy tylko 1 ale skoro wchodzą/wychodzą 4 przewody to raczej są to 2 osobne obwody. Uszkodzenie 2 obwody na raz w identyczny sposób ..... trochę gruba historia żeby tak łatwo ją przełknąć. Chyba że jest tam jakiś element wspólny?
Pompa hamulcowa - ma 1 obwód na tył i 1 na przód i wytwarza ciśnienie, reszta to elementy bardziej lub mniej bierne.
Pompa ABS - odpada z oczywistych powodów.
W zasadzie jest prosty sposób na sprawdzenie, zamienić przewody wyjściowe między sekcjami na pompie hamulcowej. Jest dużo miejsca i operacja jest prosta i bezkosztowa i jechać na rolki.

KrecioPL pisze:Co do samej przypadłości - polecałbym samemu przejrzeć układ hamulcowy - nawet to, że na z tyłu dużo brudu gromadzi się na prowadnicach zacisku oraz na blaszkach prowadzących klocki potrafi znacznie wpłynąć na efektywność. Po drugie, wymiana płynu hamulcowego, odpowietrzenie układu.

E tam pitolisz jak Marek Konkolewski same "dobre" rady

KrecioPL pisze:Po drugie, wymiana płynu hamulcowego, odpowietrzenie układu.

Uważając przy tym żeby nie zapowietrzyć pompy. Chyba że ktoś lubi bezskutecznie odpowietrzać zaciski po 10 razy Ma ktoś dobry pomysł jak odpowietrzyć hamulce gdy układ zaciągnął powietrze przez zbiorniczek?

Spider33 pisze:

KrecioPL pisze:Po drugie, wymiana płynu hamulcowego, odpowietrzenie układu.

Uważając przy tym żeby nie zapowietrzyć pompy. Chyba że ktoś lubi bezskutecznie odpowietrzać zaciski po 10 razy Ma ktoś dobry pomysł jak odpowietrzyć hamulce gdy układ zaciągnął powietrze przez zbiorniczek?

Podczas wymiany przewodów w moim probku odpowietrzałem od zera cały układ w standardowy sposób i nie widzę nigdzie problemu.
Hamulce mam sprawne bo badałem je na stacji diagnostycznej a działanie ABS-u sprawdzałem już na normalnej ulicy.
Nie wiem dlaczego inni koledzy mnie straszyli że będę miał problemy z odpowietrzeniem pompy skoro wszystko działa bez zarzutu .
W moim przypadku procedura przebiega następująco;
1 Zalewanie i pompowanie płynu do momentu gdy układ przestaje ,,pić'' na zakręconych odpowietrznikach .
2 Jak wyżej tylko że na pracującym silniku .
3 Odpowietrzanie wysprzęglika .
4,,obiegówka" PT->LT->PP->LP odpowietrzanie każdego zacisku do momentu w którym nie uchodzą żadne pęcherzyki powietrza .
5 Jak wyżej z tym że pompujemy na pracującym silniku .
6 Kiedy wydaje nam się że już wszystko odpowietrzyliśmy udajemy się na szutrową nawierzchnię i wzbudzamy kilka razy działanie ABS-u po czym udajemy się na kanał i ponownie odpowietrzamy każdy zacisk.
Oczywiście podczas całego etapu kontrolujemy stan płynu w zbiorniczku.

A nie lepiej zrobić wkrętkę w miejsce odpowietrznika z drożnym kanałem, na to wężyk, duża strzykawka i ściągnąć po 2 setki płynu na każdy z zacisków?

Pewnie by się dało tylko wydaje mi się, że przy takiej operacji powinien być zablokowany pedał hamulca w pozycji wciśniętej.

Pytanie: czy w zaciskach (tył, 2 gen.) jest jakaś śruba/nakrętka blokująca ruch tłoczka
Cytuję:
"niech najpierw odkręci śrubkę po drugiej stronie tłoczka z tego co pamiętam to chyba klucz 13 i jak odkręci śrubę to tam jest taki bolczyk na ampula którego należy wykręcić (...) Żeby ruszyć tłoczek najpierw trzeba odkręcić tak jak pisałem. Bez tego nie ruszy tłoczka."

Nie wiem jak to wygląda a chcę rozstrzygnąć kwestię kto ma rację: sprzedający mi zaciski czy regenerujący je mechanik + mechanik, który miał je zamontować.

Z góry dzięki.

Jest tak jak cytat